„orang“ (Mensch) „hutan“ (Wald)

Im Süden der Insel Borneo kann man Orang-Utans im sattgrünen Regenwald beobachten. Nur mit dem Flussboot gelangt man in das wilde Reich der roten Waldmenschen. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr zur Tour mit dem Hausboot, über Sichtungschancen und finden Antworten auf häufig gestellte Fragen zu einer Borneo Orang-Utan Safari.

Fast jede Reise nach Kalimantan (dem indonesischen Teil der Insel Borneo) startet in Jakarta. Ist Jakarta eine Reise wert? Vielleicht. Doch aufgrund der Verkehrssituation in der Metrople beschränkt man den Aufenthalt in der Stadt lieber auf ein Minimum. „Macet“ ist das Kunstwort, welches die Indonesier für den Verkehr in Jakarta erfunden haben. Es ist eine liebevolle Umschreibung dafür, dass man an vielen Tagen nur im Schritttempo vorankommt. Da viele Flüge erst am späten Nachmittag in Jakarta ankommen, verbringt man die folgende Nacht deshalb am besten in einem Flughafenhotel und nutzt den Rest des Tages zum Ankommen. Denn Direktflüge ab Deutschland nach Indonesien gibt es nicht und die reine Flugzeit beträgt bereits rund fünfzehn Stunden. Ein Ritt.

Jakarta: Nur Drehkreuz und Ausgangspunkt einer Orang-Utan Reise

Zahlreiche Inlandsflüge verbinden die 17.508 Inseln im indonesischen Archipel. Fliegen ist in Indonesien fast wie Busfahren. Um den Tag optimal zu nutzen, starten die Maschinen deshalb oft bereits in den frühen Morgenstunden - zum Leidwesen aller Touristen. Der Flug von Jakarta nach Pangkalan Bun auf Borneo steht aktuell um 5:45 Uhr an der Abflugtafel. 

Anreise nach Borneo: Reise auf die Insel der Orang-Utans

Nach dem Einchecken in der übervollen Halle des Inlandsterminals können die vom Hotel bereitgestellten Snackpakete verspeisen werden. Ein kulinarischer Höhepunkt sind diese jedoch nicht: Es gibt Sandwiches, ein hart gekochtes Ei und je nach Saison eine Banane oder Orange. Innerlich stellt sich in diesem Moment wahrscheinlich jeder dieselbe Frage: Worauf hat man sich hier eingelassen? Doch die Reise zu den Orang-Utans auf Borneo lohnt sich. Die Aufregung steigt.

Leider verzögert sich der tatsächliche Abflug oft wegen morgendlicher Gewitter oder Sturmböen über der Javasee. Dann geht es los. Der einstündige Flug bringt eine bunte Mischung aus Geschäftsleuten, Locals und Reisenden nach Borneo. Die Passage über das Meer ist fast immer ein wenig ruckelig, doch die Piloten geben sich alle Mühe, die wie Pilze am Himmel stehenden Wolkentürme zu umfliegen. Bereits beim Landeanflug eröffnen sich den Passagieren mit Fensterplatz dann eindrucksvolle Blicke auf die grüne Insel.

Reise nach Borneo: Orang-Utan Safari mit dem Flussboot

Sofort nach der Landung sind das frühe Aufstehen, das spärliche Frühstück und die Turbulenzen vergessen: Es geht zum Fluss Sekonyer – der touristischen Lebensader im Tanjung-Puting-Nationalpark. Mit einem hölzernen Flussboot tourt man vom Dorf Kumai aus auf dem Sekonyer River tief hinein ins Reich der roten Waldmenschen. Man hat auch gar keine andere Wahl: Das Refugium ist nur mit diesen kleinen Booten passierbar. Es gibt keine Straßen oder Wege. Wer den Orang-Utans in diesem Schutzgebiet begegnen möchte, der muss unweigerlich aufs Boot. 
 

Romantik im Regenwald: Orang-Utan Bootstour auf Borneo

Die „Klotok“ genannten Flussboote sind Hauptverkehrsmittel, Beobachtungsplattform und Unterkunft zugleich, allesamt ähnlich aufgebaut und verfügen über eine gemeinschaftlich genutzte Toilette, sowie eine Regenwasserdusche. Zum Schlafen werden auf dem überdachten Deck Matten ausgelegt und Mückennetze aufgespannt. Jeder erhält seinen eigenen Schlafplatz. Sollte es über Nacht zu einem der spontanen, durchaus heftigen Regengüsse kommen, werden die offenen Seiten der Boote mit Planen geschlossen. So sind Passagiere und Gepäck grundsätzlich vor der Feuchtigkeit des Regenwaldes geschützt. Eine gewisse Flexibilität, Teamgeist und Bereitschaft zum Komfortverzicht während der Übernachtungen auf dem Klotok sind jedoch Voraussetzung. Wer dies als zu abenteuerlich empfindet, kann auf eine Lodge ausweichen.
 

Captain Wanto und seine tollkühne Crew

Besonders wird die Fahrt auf dem Klotok durch die Bootscrew. Oft im Familienverbund unterwegs, geben sich Kapitän, Deckhand und Kombüse – besetzt mit der Kapitänsfrau, Tante oder Cousine – alle Mühe den Aufenthalt an Bord unvergesslich zu gestalten. Zudem haben alle permanent ein Auge auf den Wald, navigieren durch Untiefen, achten auf übers Deck fegende Äste und suchen natürlich nach Tieren. Dafür ist man schließlich nach Borneo gekommen: um die Orang-Utans zu beobachten. Aber auch Nasenaffen, Makaken, Eisvögel und Gaviale sind oft anzutreffende Waldbewohner. Werden Tiere gesichtet, wird der Motor abgestellt und an der Flussbiegung gewartet, bis sich alle satt gesehen haben oder die Tiere den Rückzug ins Dickicht antreten.

Beste Sichtungschancen für Borneo Orang-Utans

Wahrscheinlich gibt es keinen besseren Ort, um Borneo Orang-Utans nahe zu kommen. Mit einer Größe von 4150 Quadratkilometern ist das Schutzgebiet Tanjung Puting größer als Mallorca. Doch nur ein kleiner Teil des Parks ist für Touristen zugänglich. In diesem befinden sich verschiedene „Camps“, ehemalige Auswilderungs- und Auffangstationen, in denen bis vor ein paar Jahren noch aktive Orang-Utan-Rehabilitationsarbeit geleistet wurde. 

Einige der Guides und Crewmitglieder waren selbst in den Camps tätig und erkennen ehemalige Schützlinge unter den Primaten oft wieder. Im Park leben heute sowohl wilde als auch halbwilde (d.h. ausgewilderte) Orang-Utans. Aktuelle Schätzungen gehen von rund 7000 Menschenaffen im Tanjung-Puting-Nationalpark aus. Gerade in den Sommermonaten wird die Nahrung im Wald deshalb recht knapp und Ranger füttern auf hölzernen Plattformen mit Bananen, Zuckerrohr und anderen Früchten zu. Gern nehmen die Tiere diesen Service an. Und so können Sichtungen der Primaten zu 99,9% garantiert werden. Selbst bei Dauerregen wurden in der Vergangenheit Orang-Utans von unseren Reisegruppen gesehen.

Der große Moment: Auge in Auge mit Orang-Utans

Der Kapitän steuert das Klotok in Richtung Anlegestelle. Routiniert wird das Boot am Anleger vertäut und der Motor abgewürgt. Man geht von Bord und läuft auf ebenen Wegen oder Holzstegen in den Wald. Unruhe macht sich breit. Es ist schwül und warm. Der unverkennbare Geruch des feuchten Waldbodens liegt in der Luft. Vorsichtig tastet man sich voran. Im dichten Blätterdach verfangen sich die zarten Strahlen der Sonne, wenn ein unerwartet lautes Knacken von der Anwesenheit der Orang-Utans kündet. Blätter rascheln. Sich zuvor noch an den Bäumen festklammernde Wassertropfen fallen zu Boden. Ein erneutes Brechen. Dann erspäht man eine rote Schönheit in den Wipfeln.

Geschickt beugt sich die Orang-Utan-Mutter nach vorn und angelt sich so einen der Äste, der sie ihrem Ziel wieder ein Stück näherbringt. Sie zieht ihn zu sich heran und klettert weiter. Schwerfällig biegt sich der neue Halt in ihre Richtung, während der bisherige mit einem Rauschen zurückschnellt. Das sich im langen Fell der Mutter festkrallende Jungtier starrt niedlich in den friedlichen Dschungel. 

Weitere Tiere kommen zur Lichtung. Mütter, „Youngsters“ und schließlich auch das dominante Männchen. Dann verschwinden alle anderen lieber in die Bäume und warten bis sich der „Pascha“ sattgefressen hat. Während die adulten Primaten nach der Nahrungsaufnahme dann auf Astgabeln dösen oder ins Gestrüpp entschwinden, übt der Orang-Utan-Nachwuchs das Klettern in den Baumkronen. Geradezu als wäre es das Normalste der Welt in zehn Metern Höhe durch den Regenwald zu turnen. Und das ist es ja auch. Im Reich der roten Waldmenschen.